Beiträge von dennman

Hier sind mal die Teile von der Ansaugbrücke und dem Mischrohr nach 119tkm und nur bei Aral getankt ab 68tkm.
Freitags immer AB ca. 170km, unter der Woche ca. 156

Wir haben damals den Tank leergemacht, ausgespült und durchgeblasen, an die Kraftstoffzu- und -ableitung kleine Benzinfilter in Reihe angesteckt und die Pumpe mit 12V versorgt.
Leitungen oä haben wir nicht getauscht. War damals beim Tiguan, da hat sich die Hochdruckpumpe verabschiedet und dadurch gabs Späne in den Injektoren und im Tank.

Zitat von Bobimpower

wäre cool wenn jemand helfen könnte der das problem behoben hat

Ich hab mich damit abgefunden.
Ansonsten kaufst dir nen neuen GWS und tauschst den gegen den alten

Zitat von mhhforyou

Weil das REM zum Beispiel auch noch mit codiert gehört. Für den Lin Bus ist das REM der Master nicht das FEM.

Also ich hab nur die o.g. codiert und die LRH heizt Aber ich werd beizeiten einfach mal über das REM drüber codieren.
Muss ich dann wieder den FP berechnen?

Zitat von mhhforyou

Das heißt es läuft?

Wenn das mal nach dem codieren nicht gleich funktioniert mit der Lenkradheizung dann das Auto ordentlich einschlafen lassen. Dann muss erst der Lin Bus einmal komplett weg sein.

Ja, bei mir hat's eben mit VO-Coding nicht ganz hingehauen.
Der hat mir dann den o.g. Wert anders codiert, als ich den dann verglichen und umgestellt hab, hat's sofort funktioniert.
Codiert habe ich nur Kom.bi und F.EM-Bo.dy. Einschlafen lassen hat bei mir leider nichts geholfen.

Zitat von dennman

Hi, wie sieht’s da aus, was war deine Lösung? Falsch eingepinnt oder nochmal codiert?

Hat jemand die pinbelegung der beiden Stecker da?
Dann könnten die, die einen Taster kaufen und ein Stecker/Buchse abgetrennt wurde, das Problem mit dem falschen einpinnen schon mal vom Tisch haben.

Grüße
Dennman

Ich werd mich mal selbst zitieren.

Also die Pinbelegung ist bei beiden Steckern des Tasters dieselbe (Pin1 tasterseitig -> Pin1 SZl-seitig, Pin 2 -> Pin 2...)
Die Pins, die @mhhforyou genannt hat, können auch, wenn nicht vorhanden, einfach in die Pins des Tasters eingepinnt werden, man müsste es dann nur ein wenig sichern.

Sollte das nach dem Codieren nicht funktionieren, kann man mal schauen, ob das Kombi was anzeigt oder nicht nach Betätigung.
Zeigt es was an, sucht man sich im FEM-Body den Eintrag, wo die Variante des SZL codiert wird. Die sollte nur 4-Band sein, nichts anderes..

Damit sollten die meisten Probleme erschlagen werden.

Danke auch nochmal an @mhhforyou für die Anleitung und die Mühe!

Hi, wie sieht’s da aus, was war deine Lösung? Falsch eingepinnt oder nochmal codiert?

Hat jemand die pinbelegung der beiden Stecker da?
Dann könnten die, die einen Taster kaufen und ein Stecker/Buchse abgetrennt wurde, das Problem mit dem falschen einpinnen schon mal vom Tisch haben.

Grüße
Dennman

Zitat von BMWF30WINS

Bei mir eben ist es ein F32 mit Produktionsdatum Mai 2014. Ich habe sogar Zeitraum 0714 in SALAPA eingetragen weil einige (nicht hier) sprachen es könnte eventuell daran liegen (Zeitraum bei meiner ist 0314 gewesen). Auch das brachte nichts.
Ich habe nun alle ECUs codiert aber nach wie vor LED vom Taster bleibt aus und der Kranz wird nicht warm. Lediglich im Kombi sieht man die Meldung "Lenkrad Heizung aktiviert". Nun vermute langsam es ist falsch montiert/angeschlossen worden oder irgendwelche Kontakte kriegen kein Strom.
Bei mir ist Driver Assistant am Werk und die Leitung mit der T/N 32 30 7 848 337. Diese macht die S248A auch mit also sollte es nicht daran liegen.

Scheint ein Treiberproblem zu sein.
Ich hab mich damit abgefunden, Fehler wird im FSP abgelegt, ist jedoch meistens passiv.
Außerdem seh ich die Ganganzeige auch im Kombi und das ist für mich ausreichend =)

Bei dir wird dasselbe sein wie bei mir.
Fahr doch mal zu BMW und gib das da ab, außer, du hast deinen Service nicht immer bei BMW gemacht.
Du hast zwei Optionen:
1.) Miss mal den Widerstand der Antenne - der müsste niederohmig sein. Dann vom Stecker der Antenne rein ins FEM, Stecker A173*9B Pin 10 und 28 (gr/ge u. gr/ws). Einer von den beiden hat höchstwahrscheinlich keinen Durchgang --> Kabelbruch
2.) Rad u. Radhausschale runter, dann gehst du zu dem Kabelstrang der zum Motorraum führt (Gummipropfen). Dort löst du das schwarze Tape dann und wirst die Korrosion sehen.
Das große Problem ist, dass du die Kabel dann abzwicken und großzügig stückeln musst, du kommst aber richtig blöd an die Kabel im Motorraum ran. Außerdem wird dann ein neuer Ablauf montiert, damit das nicht wieder passiert. Dazu habe ich auch keine Teilenummer oder Info, wo es verbaut wird.

Grüße
dennman

Für die Nachwelt:
Kabelbruch durch Wassereintritt (Korrosion) an der Verbindungsstelle zwischen Motorraum und rechtem Radhaus.
Kabelstrang wurde gestückelt, mit Steckverbindern gecrimpt und großzügig neue Kabel verbunden.
Desweiteren wurde eine neue Wasserführung eingebaut, damit das Wasser nicht nochmal in den Kabelbaum eintritt.

Kosten: Kulanz von BMW (99tkm, 4 Jahre alt)