Hintergrund meiner Frage war ja, ob man (es soll ja welche geben, die die LCI-LED-Module für die Tür aus diesem Grund gekauft haben und nun die alten übrig haben) sich dann das umlöten sparen kann....
Das kannst du machen. Wenn du aber die LCI-Module nicht durch andere Widerstände modifiziert hast, wird deine Cupholder-Beleuchtung deutlich heller sein als die Türen.
Es soll ja (laut dem Ambiente-Thread) für die Türbeleuchtung bereits neue LED-Module vom LCI geben, die heller leuchten. Ist deine Modifikation vergleichbar oder gar heller?
Desweiteren könnte man doch einfach eines der Tür-LED-Module für die Cupholder-Beleuchtung verwenden, wenn die Bauform die gleiche ist, nur heller leuchtet. Oder täusche ich mich da?
Die LCI-Module haben anscheinend noch andere LEDs verbaut, weshalb zu den Modulen eine Helligkeitsdifferenz festzustellen ist. Eventuell wurde auch etwas am Lichtleiter geändert.
Bei den Cupholder-Modulen hast du eine direkte Ausleuchtung, wodurch du dann schon einen deutlichen Unterschied zur Ambientebeleuchtung in den Türen hast.
Praktisch kann man das schon so machen, jedoch würde ich beim Preis eines Moduls (ca. 20€) nicht unbedingt die LCI-Module kaufen für einen Austausch.
Bezüglich der Module in den Türen, muss man diese erst aus der "Schiene" zur Seite raus ziehen und dann vom Lichtleiter abziehen? Oder wie geht man da am besten vor ohne irgendwas abzubrechen/zu beschädigen?
Vielen Dank im voraus.
Ich habe sie erst aus der Halterung gelöst und danach vom Lichtleiter abgezogen. Die Teile sind ja alle aus Kunststoff und deshalb etwas flexibel. Außer man macht das alles bei niedrigen Temperaturen.
Ich glaube, du hast hier einen Dreher. Müssten es nicht "Widerstände" statt "LEDs" sein?
Ja du hast Recht! War gestern schon spät 
Habe das angepasst.
Die anderen Frage beantworte ich später, wenn ich am PC bin.
Wenn das seit dem Wechsel das ZMS aufgetreten ist, könnte es an einer falsch oder gar nicht entlüfteten Kupplung liegen, oder du hast in der Getriebeglocke irgendwo einen Ölverlust. Öl auf der Kupplung führt auch zum Ruckeln.
Ohne Hebebühne kannst du den Ölstand denke ich nicht prüfen, wenn es überhaupt ohne Spezialwerkzeug geht.
Am besten sprichst du mal mit der Werkstatt die dein ZMS gewechselt hat!
Sobald ich mit meinem Umbau der Leuchtmodule fertig bin, werde ich eine Anleitung schreiben mit Schaltplänen der einzelnen Platinen.
Habe heute bereits angefangen mit "Re-Engineering" und schon mal die Fußraum- sowie Cupholder-Beleuchtung umgelötet.
Hier noch der Link:
[HowTo] Umbau der Ambientebeleuchtung
Hallo zusammen,
wie versprochen kommt hier meine Anleitung vom Umbau der Ambientebeleuchtung.
Ich habe die teils sehr hohen Widerstände von Fußraum-, Cupholder-, sowie Türbeleuchtung umgelötet. Ausgang für die Arbeit war dieser Thread.
Wie immer übernehme ich keine Haftung für irgendwelche Ausfälle oder Schäden, die durch den Umbau entstehen. Jeder handelt auf eigene Gefahr.
Teil 1 - Fußraumbeleuchtung
Die Fußraumbeleuchtung besitzt insgesamt 4 LEDs, davon 2 warmweiße für die Einstiegsbeleuchtung (ESL) und je eine kaltweiße und orangefarbene LED für die Ambientebeleuchtung. Aufgrund der Widerstandskombination der beiden Ambiente-LEDs leuchten diese nicht besonders hell. Ich wusste gar nicht, dass dort überhaupt Leuchten sind, da sie eigentlich von der Helligkeit nicht sichtbar waren.
Der Ausbau der Fußraumleuchte sollte kein Problem sein. Einfach mit einem Schraubendreher in die vorgesehene Öffnung gehen, die Leuchte heraushebeln und den Stecker abziehen. Anschließend wird mit einem geeigneten Werkzeug die Abdeckkappe entfernt. Ich habe dafür so ein Hebelwerkzeug von der Handy-Reparatur verwendet.
Fußraummodul_öffnen.JPG Fußraummodul_oben.JPG
Anschließend kann man die Platine entnehmen. Auf der Unterseite befinden sich insgesamt 7 Widerstände. Wie man den nachfolgenden Schaltplänen entnehmen kann, gibt es jeweils einen Vorwiderstand für die einzelnen LEDs und parallel für jeden Strompfad einen Pulldown-Widerstand. Die Anordnung der Widerstände entspricht dabei der Schaltung auf der Platine. Die mit Pfeil markierten Widerstände sind die, die gegen Widerstande (Bauform 1206) mit 680 Ohm ausgetauscht werden müssen.
Fußraummodul_unten.JPG Schaltpläne_Platinen.JPG
Abschließend nur noch zusammenbauen und sich über eine sichtbare Ambientebeleuchtung im Fußraum freuen 
Teil 2 - Cupholder-Beleuchtung
Die originale Cupholder-Beleuchtung ist sehr stark gedimmt, weshalb man sie so eigentlich auch weglassen könnte. Grund dafür sind die sehr hohen Widerstände, wie man dem Schaltplan oben entnehmen kann.
Für den Ausbau der Beleuchtung muss die Verkleidung unterhalb der Klimablende entfernt werden. Mit genügend Kraft in den Fingern geht das ohne Werkzeug, ansonsten kann man links und rechts am Rand von oben vorsichtig die Blende heraushebeln.
Wenn man die Blende in der Hand hält, sieht man von hinten schon die LED, welche durch eine Haltenase fixiert wird. Diese muss man einfach nach oben drücken und schon kann man die Leuchte zur Seite herausschieben.
Ist die Leuchte ausgebaut, kann man nun mit einem sehr dünnen Schraubendreher das Gehäuse öffnen. Dabei muss man aufpassen, dass man den Verriegelungsmechanismus nicht abbricht. Es wurde in dem Thread oben berichtet, dass hin und wieder die Bügel abgebrochen sind beim Hebeln, was wohl an zu niedrigen Temperaturen lag. Ich habe alle Ein- und Ausbau-Arbeiten bei ca. 15°C Außentemperatur durchgeführt. Im Zimmer beim Löten waren es ca. 20°C. Das Öffnen der Gehäuse beginnt man auf der Anschlussseite. Zuerst werden die linke und rechte Seite beim Stecker gelöst und danach die beiden hinteren. Sollte das "Scharnier" kaputt gehen, braucht man sich keine Gedanken zu machen, da dieses keine Haltefunktion besitzt. Lediglich die vier Nasen sollten intakt bleiben. Das Bild zeigt eine Leuchte aus der Türverkleidung, welche bis auf die Gehäusefarbe identisch ist.
Die Platine kann nach dem erfolgreichen Öffnen entnommen werden. Es sind nun die beiden LEDs mit ihren Vorwiderständen zu sehen (Schaltplan siehe oben). Ich habe die sehr hohen Widerstände nicht gegen die 680 Ohm ausgetauscht, weil das vermutlich zu hell geworden wäre. Stattdessen habe ich die beiden 5,6k Ohm aus der Fußraumbeleuchtung verwendet.
Jetzt kann man alles wieder zusammenbauen. Die Arbeiten im umgekehrter Reihenfolge durchführen. Sollte das "Scharnier" vom Gehäuse noch in Ordnung sein, muss man beim Schließen des Gehäuses Druck auf diese Stelle ausüben, weil es sonst auseinander reißen kann.
Teil 3 - Ambientebeleuchtung in den Türen
Zuerst muss man die Türverkleidung(en) abbauen. Dazu entfernt man die Abdeckungen von den Griffen und danach kann man 2 Torx-Schrauben (T25) herausdrehen. Die Sterne auf den Bildern makrieren die Befestigungspunkte der Türverkleidung. Dort befinden sich straffe Plastikclipse. Ich habe unten die Fußraumbelecuhtung entfernt und konnte so von unten beginnend kräftig genug ziehen. Die Verkleidung sitzt ziemlich straff!
Abdeckung_Türgriff.JPG Türverkleidung.JPG
Hat man den Kampf gegen die Clipse gewonnen, kann man nun entweder die Verkleidung ganz entfernen, oder aber nur die Leuchte. Ich habe bei mir nur die Leuchte entfernt, sofern das möglich war. Dazu "einfach" die Leuchte aus der Fürung drehen und dann vorsichtig vom Lichtleiter abziehen. Bei drei Türen hat es bei mir funktioniert, bei einer habe ich die Platine direkt aus dem Gehäuse entnommen, wie es im Teil 2 beschrieben ist.
LED_Modul_Position.JPG LED_modul_Ausbau.JPG LED_Modul_Platinenausbau.JPG
Die ausgebauen Platinen können nach dem Ausbau wie die Cupholder-LEDs modifiziert werden, da es sich um die gleichen Module handelt (abgesehen von den Widerstandswerten).
Abschließend habe ich noch zwei Vergleichsfotos für die weißen und orangen LEDs der Türverkleidungen im ausgebauten Zustand. Wie man sehen kann, sind die weißen LEDs deutlich heller geworden. Bei den orangen ist wegen der relativ geringen Differenz zwischen neuem und altem Widerstand keine große Änderung erkennbar.
Vergleich_weiß.JPG Vergleich_orange.JPG
So das war es dann von meiner Seite zum Umbau. Fragen können hier als Kommentar oder per PN gestellt werden.
Vergleichsbilder der Fußraumleuchten gibt es hier .
Falls sich jemand diese Arbeit nicht zutraut, kann er mich auch gern kontaktieren. Da findet sich dann bestimmt eine Lösung
Ein rucken beim Gangwechsel ist eigentlich nicht normal für mein Verständnis.
Klingt für mich so, als hättest du Luft in der Bremsleitung zur Kupplung, sodass diese nicht sauber trennt. Oder du hast nicht genug Öl im Getriebe.
Wurde schon Mal die Bremsflüssigkeit gewechselt? Falls ja, auch vernünftig die Kupplung entlüftet?
Wie sieht es mit dem Getriebeöl aus? Wurde da schon der Füllstand kontrolliert?
Hey Leute,
da ich bei meinem Fahrzeug über die Nachrüstung der KaFAS nachdenke, wollte ich mal nach Erfahrungswerten fragen.
Der Vater eines Freundes hat prinzipiell das gleiche Fahrzeug wie ich (siehe Steckbrief), mit dem Unterschied, dass er auch die Verkehrszeichenerkennung hat. Dementsprechend ist bei ihm die KaFAS verbaut und bei mir nur der adaptive Fernlichtassistent mit Kamera im Spiegelfuß.
Jetzt hatte er mir am WE gesagt, dass er vom jetzigen System bei ihm etwas enttäuscht ist und der FLA in seinem vorherigen E91 besser funktioniert hat. Das macht mich doch etwas stutzig.
Meine Überlegung war eigentlich, dass der Fernlichtassistent mit KaFAS besser funktionieren sollte, weil die Kamera ja mit Sicherheit eine höhere Auflösung hat. Entsprechend sollten auch Fahrzeuge und Co. besser erkannt und auch ausgeblendet werden.
Hat irgend jemand einen direkten Vergleich der beiden Systeme hinter sich und kann ein Feedback geben?
Entspricht zwar nicht ganz den Forenregeln, stimmt aber trotzdem.
Ohje, hab das gleich mal geändert 
Klasse How-To, glücklicherweiße hatte ich die Option bereits ab Werk, aber eine Frage habe ich:
Mein Fahrzeug hatte ab Werk keine Sonnenschutzverglasung - Scheiben wurden also im Nachgang leicht getönt.
Seit der Tönung blenden meine Spiegel kaum noch ab, meistens nur auf der AB innerots keine Chance oder ganz unregelmäßig.
Aufgrund der verschärften Forenregeln:
Im FEM kannst du einfach mal nach "Heckscheibe" suchen mit der Abkürzung für InnenSPiegel davor. Diesen Parameter musst du auf den Wert 0x1 (Dunkel) stellen, dann klappt es auch mit dem automatischen Abblenden
