Listenpreis für die Teile zusammen liegt laut Katalog schon bei über 1000 + Steuer... (Kranz 610 + Airbag 470 + Kleinzeile) Natürlich sind 2600 eine ganze Ecke Geld für ein neues Lenkrad, aber leider auch nicht so gänzlich unrealistisch wie es hier beschrien wird.
Und da es neunmal ein paar Regeln und Gesetze zum Umgang und Handel mit Airbags gibt dürfte klar sein, warum Händler nicht gleich Ja rufen, wenn man die Dinger einzeln kaufen möchte.
Die meisten M Felgen in 20“ liegen bei <11kg und sind allesamt breiter. Also immerhin 20% weniger. Mit Blick auf ungefederte Masse und Performance ist das ordentlich.
Aber ja, Stückpreis (Liste) ist nicht weit unter dem Komplettsatz MAM. Klar, wenn die Optik Priorität hat und es auf den Euro ankommt völlig legitime Entscheidung. Oder eben Zubehör Schmiedefelgen wie die genannten VMR als leichterer Kompromiss. Da sprechen wir dann von 10,x kg für 9,5x19 für klein Vierstellig den Satz.
Die Spannung der Zellen wäre auch nicht wirklich aufschlussreich. Wir reden hier ja nicht von Akkus, die anhand von Ladezyklen oder (Ent)ladeströmen vernünftig Rückschluss auf die Güte zulassen. DIe Spannungskurve der Zellen ist mitunter sehr unterschiedlich.
Grundsätzlich sollten die Sensoren etwa so lange leben wie ein Reifen, rein vom Alter her. Wenn man als Vielfahrer (über deutschem Schnitt von 13k) davor wechselt muss man halt abschätzen, wie lange man den nächsten Satz fährt. Man kann Glück haben und auf 8-9 Jahre kommen, mit Pech gibt einer nach 6 auf...
Hat sich auch so gelesen, alles gut 
Wollte nur noch meinen Senf obendrauf geben, bevor hier jetzt alle Leistungs-Mythen der Reihe nach durchgekaut werden.
Ich fürchte mit letzterer Aussage tust du ihm ein wenig Unrecht. Was der Hochoktan-Sprit ausgleichen kann ist die Rückregelung zur Unterbindung von Selbstzündung bei höheren Temperaturen. Natürlich nicht unbegrenzt, wenn die Parameter der Regelung ausgereizt sind ist Schluss. Bei Straßenfahrzeugen in Zentraleuropa ist das aber im Normalfall zu Verschmerzen.
Gibt es vllt. ein paar Zahlen zum Zündwinkel in diesen Situationen um ein „elaborierteres Bauchgefühl“ für den realen Verlust zu bekommen?
Irgendwie 2-3% im Grenzbereich, was in Summe vllt. 5-10min pro Jahr wirklich zum Tragen kommt, ist ja die Diskussion fast nicht wert. Wenn man manche Artikel dazu liest könnte man aber meinen der N55 wird spontan zu N13 (nat. maßlos übertrieben)
ok... aber du beschreibst oben dass sich das größere Volumen negativ auswirkt - das wird bei einem wagner/schnitzer llk sicher nicht der fall sein, sonst lässt sich sowas definitiv nicht verkaufen
Der Hersteller ist erstmal irrelevant und das ändert auch nichts an meiner obigen Aussage: als Einzelmaßnahme nicht sinnvoll.
Tuning ist immer ein Kompromiss. Die von mir angeführten "Nachteile" waren immer mit Blick auf alltagstaugliche Straßenfahrzeuge bewertet.
Guck dir die 1000PS Boliden mit 2 riesen Ladern drauf an. Die haben meist grauenvolles Ansprechverhalten und sind Musterbeispiele für das Wort Turboloch. Gemütlich aus dem Stand anfahren ist nicht, dafür obenrum Leistungsreserve wie doof.
Hatte selbst schon Fahrzeuge mit größerem Kühler, i.v.m geänderter Ansaugbrücke, Krümmer, diverse Kleinteile und finaler Software-Abstimmung auf dem Prüfstand (für weniger Gesamtleistung als heute im Serienwagen, aber sei's drum). Es war aber nach deinem Eingabgs-Post nicht klar, was du vorhast, daher wohl die anhaltende Ablehnung in den Antworten.
Kleiner Physik-Exkurs dazu:
Wenn du eine Abstimmung anstrebst und günstig an den Kühler kommst, würde ich das mit dem Tuner besprechen, ob ihm das mehr Spielraum bringt oder man dann anders (tendenziell Verschleißmindernd) optimieren kann.
Eingebaut kriegt man den sicher. Wenn nicht Plug&Play dann mit entsprechenden Adapterstücken, davon gibt's auf dem Tuning-Markt ja wirklich genug.
Korrosion an der Masse, dadurch steigt der Gesamtwiderstamd Sensor+Masseverbindung relativ zu dem von Versordungsspannung bis Sensor. Resultat höherer Spannungsabfall (wenn auch weniger Stromfluss) und entsprechend überhöhte Spannung an der Signalleitung. Worst-Case Masse fehlt ganz, dann ist der Stromfluss quasi 0, aber es wird die volle Versorgungsspannung gemessen. Möglich ist es theoretisch also schon bei entsprechend einfachen Sensoren.
Praktisch kann es beides sein, das Teil sitzt im Radkasten und ist entsprechend etwas Witterung ausgesetzt. Da man den Sensor aber nur schwer prüfen kann, ohne den Stecker anzufassen wäre eine Sichtkontrolle ja in jedem Fall drin.
Warum sollten sie es nicht tun? Die Teile werden primär für Tuning der großen Motoren entwickelt und wenn es mit überschaubarem Aufwand auch auf die kleinen passt und es Leute gibt, die dafür zahlen... Es gibt ja letztlich auch Rennserien mit Hubraum-/Zylinder-Beschränkungen, wo es auch objektiv Sinn machen kann einen 316 aufzubauen.
Auch bei Schnitzer keiner PS-Wunder durch einen LLK versprechen (Werbetexte mal außen vor), auch nicht beim 35/40/M, sondern das Teil eher im Rahmen eines Gesamtpakets anbieten. Dann kann es wieder Sinn machen um mehr Spielraum nach oben zu haben. Pauschale Empfehlung ist wie so oft schwierig.
Wenn man auf die Reifentemperatur direkt nach dem Start guckt (sofern denn zur Anzeige freigeschaltet), ist die mitunter ja nochmal ein paar Grad drunter. Die 3,5 ist schon nicht willkürlich gewählt.
Da finde ich die Standard Tankwarnung bei 90km schon fragwürdiger - aber auch hier jedem das seine, lieber standardmäßig zu viel warnen, als zu wenig.
Du kannst die Warnton Lautstärke ein wenig anpassen (ganz normal im Menü), wenn er nur zu aufdringlich ist. Ansonsten bleibt wie schon geschrieben nur ganz abschalten.
Wenn du dir Original-Farben anstrebst, würde ich es einfach halten: 2 kleinere LEDs in passender Farbe nebeneinander, z.B. 3528 (PLCC-2). Die bekämst du anstelle der 5050 RGB nebeinander auf die runde Platine (z.B. an die äußeren 4 Kontakte gelötet). Dem Lichtschlauch ist's letztlich egal ob es aus 1 oder 2 LEDs kommt.
Dann die 3 Strippen mit passenden Vorwiderständen oder KSQ an die Original Ambientebeleuchtung hängen, spart die extra Umschaltung und passt exakt zum Rest...
Gemischtes weiß, vermutlich über eine nicht allzu hochfrequente PWM ist selten schön, wie du ja schon gestgestellt hast. RGBW (also RGB + (kalt)weiß in einem Bauteil) ginge natürlich noch, aber das erfordert dann wieder etwas mehr Ansteuerung.
